Peatuge ja nuusutage väävlit Portugali Assooride saartel

Olen kuulnud Assoore, mida nimetatakse Euroopa Hawaiile, kuid esmapilgul näeb Terceira välja palju rohkem nagu Costa Rica: lopsakas ja pastoraalne veerevate roheliste küngaste, metsade ja mäetippudega, mis kaovad paisunud pilvede all. Maastik on täppis väikeste, valgepestuga kodudega, mille peal on. Üldine efekt sarnaneb hiiglasliku rohelise laiguga, tekk tänu vulkaanilistest kividest valmistatud madalatele kividele, mis toimivad lehma karjamaade vaheseintena-nii Paljud lehmad karjast: viiskümmend protsenti Portugali piimatoodangust pärineb saartelt.

Assoore on nimetatud “Euroopa Hawaiiks”, kuid Terceira näeb mulle välja pigem Costa Rica: lopsakas ja pastoraalne veerevate roheliste küngaste, metsade ja mäetipudega, mis kaovad paisunud pilvede all.

Suure tõenäosusega takerdute nii tuliseks teedel navigeerides vähemalt ühe aeglaselt liikuva lehma haagissuvilasse, näib, et kõik sõidavad keskel. Tundub, et igal sammul on üks kunagi kanamäng. (Auto rentimisega on kõige lihtsam ringi liikuda, kuid juhi palkamine või tuurile registreerumine võib olla ohutumad võimalused.) Kui ma rannikule lähemale jõuan, annavad lehmad teed maisipõldudele, seejärel automüügiettevõtetele, seejärel värvikatele, pastell-toonidele heledates sinistes, kollastes ja roosades.

"Tere tulemast Assooride ilusaimale saarele," ütleb Marina, üks mu tuurijuhendeid, kui jõuan oma hotelli. Temaga on raske vaielda, kui ta selgitab päeva marsruuti, mis hõlmab ka vulkaani sisse matkamist. Terceira on koduks ainus koht maailmas, kus saate laavatoru sisse kõndida, Algar teeb Carvão. (Ainus teine ​​uinuv vulkaan, kuhu külastajad saavad magmakambrisse siseneda, on Islandil Thrihnukagigur, kuid see nõuab, et te rebleksite oma kraatrisse, NBD.)

Terceira on koduks ainus koht maailmas, kus saate laavatoru sisse kõndida, Algar teeb Carvão.

Algar do Carvão on osa looduskaitsealast Terceira südames. Inimeste mõju miinimumini hoidmiseks on ekskursioonid piiratud, seega tasub piletid ette broneerida. Lavatoru sisenemiseks on vaja kõndida läbi mäe küljele nikerdatud kitsa tunneli, mis tundub väga sarnane väikese ukse stseeniga Willy Wonka ja šokolaadivabrik. Selle tunneli lõpus on valgus, kuid sõna otseses mõttes suurepärase loodusliku katuseakna kujul (aka vulkaaniline kraatr), mille kaudu kasutati miljoneid tonni magmat. Vulkaani koonusesse on nikerdatud massiivsed trepid, mis on umbes 4.2 miljonit ruutjalga, mis hõlbustab uurimist.

Samad seinad, mis kunagi õhutasid piisavalt sula basaltkivi õhku, et luua mustad liivarannad, mida Assoorid tuntakse, on nüüd taimetaimestik, luues ühe tõeliselt eepilise elava rohelise seina. Kõrbepositsioon on jama, kuid kui teie silmad kohanevad valguse ja lopsaka interjööriga, on see täiesti rahulik-mitte see, mida ma ootasin vulkaanilises ventilatsioonis rippudes. Kui laskun sügavamale torusse, asendatakse taimeseinad roostes kivivoodidega, mis annavad otsustavalt rohkem Dante oma Inferno Vibe, mida võiks oodata vulkaanilt.

SAO MIGUELi vaatamisväärsuste ja lõhnade võtmine

Võrreldes Terceiraga tunneb Sao Miguel märkimisväärselt rohkem kosmopoliitilist. Ponta Delgada on hõivatud sadamalinn, kus on suuremaid hotelle ning rohkem baare ja restorane, mis meelitavad suvisel kõrghooajal püsiva turistide voo. Ükskõik, kas lendate otse saarele või lüüa paar päeva Lissabonist reisile, on lihtsaim viis Assooride kogemiseks Sao Miguelis aja veetmine.

Siinkohal viibin Grand Hotel Açores Atlântico. Viietärnihotellist avaneb vaade Baixa de Sao Pedrole, kes on oma vaalavallivate ekskursioonide jaoks populaarne sadam. (Sperma- ja pilootvaalasid saate sageli märgata, aga ka Azoori rannikult juhuslikke küür.) Aga ma ei veeda palju aega sees, kuna Sao Miguel on tõesti tuntud oma puhketegevuse ja looduslike imede poolest. Esimene minu nimekirjas on Boca Do Inferno, maailmakuulne vaade, mis pakub matkajatele saarele 360-kraadise vaade, sealhulgas vulkaaniline kraatri järved.

Tee Sette Cidadesi, Sao Migueli piirkonna piirkonnas, kus asub Boca Do Inferno, keerleb, kallistades sao Migueli kaldajoont moodustavaid kohmelisi kaljusid. Erinevalt Terceirast, kus karjamaad jagunevad kivimüüridega, jagatakse põllumaad Sao Miguelis sügavsinise ja lilla sordi hortensiapõõsastega. "Kui nad on õitsenud, on see tõesti üsna ilus," ütleb Assooride põgenemiste turismiagent Catarina Maia. Augusti lõpuks on lilled põldudelt tuhmunud, kuid põõsad on endiselt rohelised, laenates muidu rohtunud mäenõlvadele lopsakat sisustust. Sõites ringi Sao Miguel, on selge, miks kohalikud nimetavad seda “roheliseks saareks."

Kui mu auto peatub metsapuu joone servas, astusin välja punasele savi teele ja hakkan ronima vulkaani küljelt nikerdatud treppide lendu. Ülaosas on vaade erinevalt teistest: saare moodustatud pursketest loodud kaks kraatrit järve istub uhke rohelise oru põhjas. Ainuke asi, mis paneb mind tagasi alla ronima. Nagu nimigi viitab, on see geotermilise tegevuse jaoks sõna otseses mõttes, majutades kahte aktiivset vulkaanilist saiti, mis meelitavad nii turiste kui ka kohalikke elanikke.

Minu esimene peatus on Furnase järv, kus Azorelased tulevad kümneteks enne koitu, et matta savipotte nimega Caldeiras, mis on täis traditsioonilist hautist nimega Cozido. Nõu koosneb poole tosinast erinevat tüüpi lihast, lisaks kartulit, kapsast, porgandit ja lehtkapsast ning seda küpsetatakse mitme tunni jooksul vulkaanilise auru abil.

Väävli lõhn on piisavalt tugev, et tuvastada enne, kui ma isegi oma autoukse avan. Kuid selleks ajaks, kui jõuame oma teise peatuseni Furnases, Terra Nostra pargis, märkan vaevalt õhus olevaid Eau de mädanenud mune. Oma maapeal on Terra Nostra Garden hotell, üks Sao Migueli kõige pöörasemaid majutuskohti, kus päev möödub selle kuumaveeallikatele ja botaanikaaiale. Termilise vee kogumi temperatuur kõigub vahemikus 95 kuni 104 kraadi Fahrenheiti ja selle värvi võib kõige paremini kirjeldada kui väga tumedat kuldset piima latte kui geotermilise H2O väävli sisaldust.

Kui ma end umbes nelja jala sügavasse paaki sukeldasin, olen kohe tänulik, et ma ei toonud kergemat supelkotti. Kuigi vesi tundub hägune, on minuti jooksul selge, miks on oluliste mineraalide laetud vete sukeldus peamine vaatamisväärsus, mitte ainult Sao Migueli, vaid ka kõik Assoorid: mõju on korraga pingeline ja lõõgastav. Kõik, mis nüüd teha, on istuda ja leotada natuke päikest (ja väävlit)-ja mõtlen, kas pesupesu leidis mu riided.

Kas Sao Miguelil on kuumad vedrud meeles? Vaadake neid ülemaailmseid võimalusi. Ja miks peaksite selle geotermilise vedru Austrias järjehoidjate hulka tulevaseks visiidiks.